「中產收割機」又添一位。

預熱一年，Alo 終於要來中國了。

這個在北美被視為 lululemon 重要對手的高端運動生活方式品牌，過去一年反覆傳出入華消息。先是香港 K11 MUSEA 出現圍擋，隨後上海靜安嘉裏中心、北京三里屯太古裏等核心商圈也被捲入開店傳聞。與此同時，Alo 開始搭建中國及北亞團隊，挖來多位有奢侈品和高端零售背景的高管。

6月17日，Alo 在微信公衆號發布了一篇題為《你好，中國》的文章，終於官宣其正式進入中國市場。過去十年，lululemon 已經完成了中國高端瑜伽服市場的教育，瑜伽褲、運動內衣、訓練服都逐漸變成可以通勤外穿的單品，早已不是新鮮消費。Alo 不必再為中國消費者支付昂貴的市場教育成本，但這也意味着，最輕鬆的增長窗口也已經過去。

值得注意的是，在2025年10月，Alo 和 aespa 中國成員寧藝卓簽約，寧藝卓成為 Alo 的 Global Brand Ambassador（全球品牌代言人）。在 aespa 組合裏，柳智敏以「女五一」「和Faker合拍戀愛廣告」、金冬天以「巧思」在全球範圍出圈，但在中國市場，寧藝卓為 aespa 帶來了很高的人氣。簽約寧藝卓也被視為 Alo 重視中國市場的關鍵動作之一。

北美的「白女三件套」，國內的假貨「重災區」

2007年，Alo 在美國洛杉磯比弗利山莊誕生，由兩名美國服裝商人創立。在成立之初，Alo 以瑜伽褲起家，延展出了一套完整的健康生活哲學，品牌名 Alo 取自 Air（天空）、Land（大地）、Ocean（海洋）的首字母，寓意人與自然、身與心的平衡。

從品牌定位上看，Alo 剛成立就喫到了 lululemon 的紅利。同年，lululemon 已經成功打開了北美「超級女孩」的市場，並在納斯達克敲鐘上市，長達十年時間，Alo 只是一個小衆圈層裏流行的服裝品牌，還沒有真正進入主流時尚消費視野。

直到2017年，超模 Kendall Jenner 穿着 Alo 騎行褲的畫面被記者拍到，Alo 隨後迅速抓住機會，上線「肯豆同款」並大規模向好萊塢明星贈送產品。很快，綁定了 Bella Hadid、Hailey Bieber 等頂級時尚 icon 的 Alo 銷量和知名度迅速躥升，2022年，年收入達到10億美元。《福布斯》曾在2025年估計，Alo 母公司的收入已增長至近20億美元。

流量加持下，Alo 在中國的知名度也水漲船高，在正式進入中國市場前，品牌精心構建的「加州健康美學」已經吸引了不少新一二線城市中產成為其擁躉。

但問題在於，隨着品牌聲量的不斷擴大，Alo 對於中國市場的反應卻十分緩慢，遲遲沒有開通任何官方銷售渠道和社交媒體賬號，這導致不少「山寨」品牌趁虛而入。在電商平台和線下商場，存在着大量打着 Alo 旗號的山寨產品，嚴重擾亂了普通消費者的辨別能力。在社交平台搜索「Alo」，可以看到不少吐槽其產品質量不佳的評價，實際均為購買了仿製產品。

這導致了一個問題，假貨不僅會提前消耗品牌新鮮感，也會打亂價格體系，甚至讓一部分消費者先形成低價認知，進入中國市場後，Alo 需要花大力氣來向消費者重新解釋自己的價值。

假貨氾濫也可能影響 Alo 與國內商業地產的談判。一名商場招商人士告訴虎嗅，Alo 此前在國內尋找本地合作伙伴可能並不順利，部分商場擔心其在中國市場已被假貨提前消耗，品牌勢能有所下降，因此對引入 Alo 持謹慎態度。

不過，也有行業人士認為，假貨問題並不足以決定 Alo 的招商前景。江蘇某中高端百貨商場總經理謝雲告訴虎嗅，對於頭部商場而言，Alo 仍然具有稀缺性。真正影響招商態度的，還是品牌能否拿出清晰的中國打法、門店模型和較強的運營能力。

成為不了下一個 lululemon

市場上一直將 Alo 視為 lululemon 在北美市場最大的競爭對手。

事實上，它們之間也存在極大的可比性。雙方在粉絲群體上其實高度重合，據Earnest Analytics基於信用卡消費數據統計，在截至2024年4月22日的過去12個月裏，Alo 的消費者中有63%也購買過 lululemon。此外，Alo 的開店策略也有意識貼近 lululemon，根據 WSJ 等海外媒體報道，84%的 Alo 門店開在 lululemon 門店半英里範圍內。

然而，從目前 Alo 的品牌策略來看，Alo 並不想成為下一個 lululemon。

不同於 lululemon 主打的「熱汗運動」理念，Alo 的氣質更輕，也更時尚，憑藉「Studio to Street」的穿搭理念，它把健身穿搭場景進一步擴展到街拍、咖啡、普拉提、冥想、度假場景之中。

曾經有資深消費者在社交媒體調侃，如果說 lululemon 代表的是中產女性的自律、熱汗和高效生活，Alo 的消費者則更像她們的女兒：在運動表現上沒那麼資深，但更懂出片，更鬆弛和時髦，而根據 Alo 方面提供的數據，Z世代目前在其客群中佔比達到41%。

不僅如此，相比 lululemon 那種長期經營運動社群的打法，Alo 的打法更偏向「運奢」。據 VOGUE Business 報道，Alo 首席執行官 Danny Harris 認為，購買奢侈品的客群與Alo的愛好者並不衝突——「她們已經擁有了香奈兒的包包，現在也會需要一隻 Alo 手袋。」 

從產品設計來看，Alo 也佈局了一系列高端系列產品。去年9月，Alo 推出首個奢華手袋系列，並宣佈進軍高端皮具領域，該產品零售價在1200-3600美元，摺合人民幣約8500-25000元。

「運奢」的品牌打法也能解釋它近期的人事佈局。2025年1月，Alo 挖來前 Miu Miu CEO Benedetta Petruzzo 擔任新設立的國際首席執行官；今年4月，Alo 任命擁有18年亞太市場經驗、曾在Givenchy、Prada、Giorgio Armani 任職的朱儁偉為中國及北亞區總裁。品牌還挖角 LVMH 前人事高管 Andrew Nip 擔任人事總監。

此外，虎嗅認為，從「硬實力」來看，Alo 在中國也成為不了下一個 lululemon。

首先是產品能力的不同。lululemon 在中國能站穩高端運動服飾市場，很大程度上依賴的是「貴但好穿」的產品共識，它的品牌底座依然是運動專業性。而 Alo 的優勢則更偏視覺，產品質量長期受到質疑。lululemon 創始人 Chip Wilson 在接受「晚點lastpost」採訪時認為，「Alo 無法在運動技術領域和 lululemon 競爭，因此轉為利用更性感的品牌定位來銷售街頭服飾。」 但在高價運動服飾市場，顏值只能吸引低頻次購買的消費者，長期復購仍然要回到面料、版型和穿着體驗上。

其次是社群壁壘。lululemon 長期深耕中國市場，建立起了一個以「運動生活」為內核的高粘性線下社群，儘管近期舉辦的長城瑜伽、北外灘瑜伽等活動均引發不小爭議，但其仍然強化了一個心智：lululemon 代表的是一種真實發生的運動生活。

Alo 的社群氣質更輕，更依賴於「it girl」文化、好萊塢明星和社交媒體的支撐。進入中國後，這套敘事需要重新翻譯。中國消費者當然願意為好看的生活方式買單，但一個高端運動品牌如果缺少足夠強的運動參與感，社群就容易變成打卡活動，熱鬧之後很難沉澱為品牌忠誠度。

第三是進入時機。lululemon 早已在中國一二線城市建立了門店、社群和大使體系。迪桑特、始祖鳥、薩洛蒙、On、Hoka 等品牌也在不斷把運動服飾推向高端化、生活方式化。安踏、李寧等本土品牌則在專業運動和大衆價格帶之間持續擠壓空間。

鞋服行業品牌戰略諮詢專家、上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄曾在接受媒體採訪時表示，對於Alo而言，越晚進入中國市場，投入代價就越大。規模化擴張意味着持續且巨大的資金投入，新店的選址、裝修、運營都需要真金白銀，現金流和成本管控的壓力會越來越大；其次，體系支撐是關鍵，門店網絡越廣，就越需要強大的供應鏈。

Alo 當然有機會分走一部分國內年輕消費者，但它真正要證明的，不是自己在北美有多紅，而是在中國市場，能不能把聲量變成復購，把氛圍感變成產品信任。

畢竟，中國消費者已經不缺一個新的 lululemon。她們缺的是一個既好看、又好穿，還能長期值得信任的品牌。

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